Im »Fleming's Fine Dining« ist der Anspruch sehr hoch, die Realität leider ernüchternd.
Wer sein Restaurant mit dem Etikett »Fine Dining« versieht, gibt den selbst gestellten Anspruch vor. Auch das Preisniveau im »Fleming’s Deluxe«, einem neuen Hotel einer deutschen Kette in der Wiener Josefstadt, schraubt die Erwartungshaltung hoch. Die Realität ist ernüchternd, trotz einiger recht interessanter Weine auf der Karte.
Man speist in einem zwischen zwei Eingängen gelegenen offenen Raum in nichtssagendem Allerweltsdesign und kann während der enormen Wartezeiten beobachten, wie das unterbesetzte Serviceteam ins Schleudern kommt. Wohltuende Befriedigung auf dem Teller wäre also dringend vonnöten. Auch sie bleibt aus. Die Vorspeisen fallen dadurch auf, dass sie nach nichts schmecken. Eine Miniportion mit dreierlei vom Thunfisch ist gänzlich ungewürzt. Für ein sehr grob gehacktes Beef Tatar plus Carpaccio gilt das Gleiche, für den daneben drapierten Krenschaum passt das Prädikat »Geschmacksverirrung«.
Ein ordentlich gegrilltes Kalbskotelett bekam einen Hügel trockene Tagliatelle an die Seite, die eine Zwergportion Kräutersaitlinge in Rahm nicht einmal annähernd benetzen konnte. Doch wirklich tragisch wird die Angelegenheit angesichts des eigentlich interessanten Steak-Angebots. US-Herefordrind, argentinisches Angus und irisches Donald-Russell-Beef auf der Karte machen Gusto. Das irische »dry aged«-Rib-Eye-Steak wurde »medium rare« geordert, die Küche verbriet das erkennbar gut gewesene Fleisch – um drei Garstufen falsch – zur »well done«-Schuhsohle. Die in grotesk kleinen Schälchen gereichten zahlungspflichtigen Beilagen fügen sich nahtlos ins Geschmacksbild.Trost findet man an der Bar, wo zur Überraschung mit Mustapha Kchouk ein vielfach prämierter Meister seines Fachs mixt.
von Alexander Bachl
Sixpack-Bewertung
Essen 35 von 50
Service 15 von 20
Weinkarte 15 von 20
Ambiente 6 von 10
GESAMT 71 von 100
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FLEMING’S FINE DINING
Josefstädter Straße 10–12
1080 Wien
T: +43/(0)1/20 59 90
Mo.–So. 12–23 Uhr
www.flemings-hotels.com
aus Falstaff 03/2011
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